在重庆，商业化的古镇我们见得太多了，大多千篇一律，有时候想找一处能让人安静下来的古镇，哪怕老街也行，又感觉好难，时代的发展竟不知道是好还是坏，不过还好，在城市的夹缝中还保留着这样一条老街可以让我们怀念。

这里就是重庆寸滩老街，一条可以让人静下心来的地方。

寸滩老街，不知道有多少人知道这里，我也是慕名前往，只是我去的时候基本没游客，要知道这里可不是郊区或者很偏远的地方，而是在城区，还有地铁直达，它仿佛被人遗忘一般，就这么静静矗立着，数十年，上百年。

其实很多老一辈重庆人念“cèn滩”，这名字是有来历的，江心横着一道石梁，细长如秤杆，旧时叫作“秤滩”，取“公平如水”之意，后来口耳相传，“秤”与“寸”同音，就成了今天的寸滩。

清道光年间的《江北厅志》已有“寸滩镇”三个字，说它“去城十五里”。四百多年过去，字还在，秤还在，只是称的东西变了。

古人云：“大江流日夜，慷慨歌未央。”
奔腾不息的长江水，滋养了重庆千年码头文明，也孕育了寸滩老街。老街已有400多年历史，自明万历年间起，这里便依江成市、因渡兴场，清嘉庆道光年间更是鼎盛一时，成为重庆通往万县的必经要道，是“渝万大道”的咽喉，川东北进重庆城的头一道门，也是长江上游重要的货物中转码头。

史书里说它“白日里千人拱手，夜晚来万盏明灯”，你可以想象，当年这里有多繁盛。清人袁锡夔任巴县知县时，夜泊此处，留下过一首诗：
“小艇摇明月，停桡得寸滩。犹闻城市话，渐觉水云寒。蛙鼓喧清夜，渔灯乱急湍。高崖有老衲，安坐一蒲团。”
读这首诗，你仿佛能看见两百多年前的寸滩，船靠岸，人下帆，江雾里晃着几盏渔火。
码头不睡，茶馆不关，卖力气的船工、跑江湖的客商、挑盐的脚夫，都聚集在这里，川江号子从这里起调，也在这里收尾。

我是在一个微雨的秋日走进老街的。青石板路蜿蜒曲折，大约500米，依山傍水，歪歪斜斜地通向江边，只是石板路由于常年走的人不多，有的已经结了青苔，黄桷树有上百年了，依旧枝繁叶茂，有的树叶已经黄了。
老街两旁有青瓦穿斗的老旧民房，屋檐低矮，木窗陈旧，斑驳土墙，老街上也住着人，但不多，大多是留守的老人，守着老屋、伴着江水度日。

但有的都已经没人住了，荒废在此，难道是曾经居住在这里的人已经到了城市高楼里生活了吗？有点可惜，无奈，心中不免升起些许惆怅和失落。老街上有一家豆花店一直开着，只是我去的时候是关着的，只剩一个招牌。

换一个角度看，这样也好，算是保留了原汁原味的巴蜀老街格局，一点都没有商业化的痕迹，看看现在重庆周边，很多古镇老街都重新升级打造，可是看到新模样，又总觉得失去了一些什么，说不清道不明，也许就是那份清幽宁静和古朴自然的韵味吧。

老街上，有一座百年古桥至善桥，清道光年间修建的石桥，已经200多年了，桥头已部分垮塌，已经封闭不能走人了，就这样静静地横卧溪畔，石缝间生出野草和黄角树的根。在不远处还有一座明代观音阁，坐北朝南，穿斗式结构，歇山顶覆小青瓦，檐角高翘，内堂石壁上还能辨认“清乾隆三十七年岁壬辰桂月”的字迹，寺庙香火不算旺，也算清净。

这里有一座寸滩水文站，是长江上游最早的水文站，就立在江边，它的前身可以追溯到抗战时期西迁的水文观测，自设站以来从未间断过数据采集。寸滩水位可以代表重庆水位。

抗战时，重庆人口激增，寸滩成了疏散区，刘伯承、黄炎培、卢作孚、茅盾、马叙伦等人，也曾在这条街上留下过足迹。诗人沙鸥在《归来组诗》里写过寸滩，游子归乡，“近乡情更怯，不敢问来人”，那是一种既想靠近又怕认不出的心情。

走到尽头就是浩荡的长江，远处的寸滩大桥非常雄伟，对面的大佛寺大桥轮廓清晰，江水滔滔向东奔涌，正如李白诗云：“天门中断楚江开，碧水东流至此回。”
眼前江水依旧，渡口不复当年。昔日千帆竞发的盛景早已远去，取而代之的是不远处寸滩国际新城的高楼林立。

我在闲逛的时候，遇到一个拍照的大哥，他说自己每年都要来，因为现在很多地方都改造了，就怕哪天再来的时候，这些老房子就没了，听到此处心里泛起了一点点涟漪。

“别来繁华存幽处，一寸岁月一寸滩。”
离开时，一只猫从至善桥头的草丛里钻出来，懒懒的看我，我想，这大概就是老重庆该有的样子吧。
有人说，有一天它会像十八梯那样重新亮起来，我倒是希望它亮起来的时候，别太亮，留一点青苔，留几处残缺的屋檐，让我们回忆，也是好的。

地址：寸滩传统风貌区（寸滩老街），优先搜“寸滩至善桥”或者“寸滩传统风貌区”，不要只搜寸滩老街，不容易找。
门票：免费游玩。
交通：地铁4号线寸滩站出站，步行约10分钟抵达风貌区入口。
拍照机位：至善桥东侧、老街石板巷、江边眺望寸滩大桥；可以拍新旧对比，古桥老屋vs远处港口高楼。